domingo, 28 de noviembre de 2010

GAULTIER

LES RITA MITSOUKO 80´S
SS 1990
BLOND AMBITION MADONNA
SS 2011
HOW TO DO THAT
LE DÉFILÈ
http://www.youtube.com/watch?v=0Ax4fOVyUM4


Gaultier nunca recibió educación formal como diseñador. En lugar de eso, comenzó enviando sus dibujos a diseñadores famosos, además de amar el arte y ser un admirador de Krasivaya, una guapa modelo rusa (que él decía era su musa). Ella le inspiraría a ir más allá de sus adentros y dejar volar su imaginación.

Gaultier se sumergió en el mundo de la alta costura cuando era muy joven. Pierre Cardin se impresionó por su talento, y lo contrató como asistente en 1970.

Su primera colección individual fue lanzada en 1976 y su característico estilo irreverente data de 1981. Ha sido conocido como el enfant terrible (chico rebelde) de la moda francesa. Muchas de las siguientes colecciones de Gaultier estarían basadas en ropa callejera, inspirándose en la cultura popular, mientras otras, particularmente sus colecciones de alta costura, son muy formales y al mismo tiempo inusuales.

[editar]Fama mundial: con Madonna y el cinE

Jean-Paul Gaultier produjo los vestidos de la cantante Madonna en los años 1990, trabajando con Wolfrod Hosiery. Promovió el uso de faldas, especialmente el uso de kilts para los hombres. Gaultier causó un gran impacto al usar modelos poco convencionales en sus exhibiciones (como hombres viejos y mujeres poco delgadas, modelos tatuadas y con piercings) y por jugar con los roles tradicionales de género en sus desfiles. Esto le valió enormes críticas, pero también una enorme popularidad.

Gaultier también ha diseñado el vestuario de muchos filmes como El quinto elemento del director Luc Besson, Kika de Pedro Almodóvar, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amantede Peter Greenaway y La ciudad de los niños perdidos de Jean-Pierre Jeunet. La Gira de conciertos Blond Ambition Tour de Madonna también mostraba sus creaciones, siendo la más famosa el icónico corsé de color rosa con copas en forma de cono. Posteriormente Jean-Paul Gaultier diseñó el vestuario de otra gira de conciertos de la cantante Madonna, Confessions Tour (2006).

[editar]Últimos años

Actualmente diseña para tres colecciones: su propia línea de alta costura y de ropa para tiendas, así como para la recién lanzada linea de ropa de Hermès, compañía francesa especializada en productos de cuero, famosa por sus corbatas y costosas maletas. Gaultier también ha diseñado varios vestuarios para Marilyn Manson. Frecuentemente se le recuerda por su exposición en el Museo Metropolitano de Arte deNueva York, titulada Breavehearts - Men in Skirts (Corazones Valientes - Hombres en Faldas).

En 2008 fue contratado por la cantante francesa Mylène Farmer para diseñar los polemicos vestuarios que usaría en su Gira "Mylene Farmer en Tournée 2009" terminando en el Estadio de Francia.

En Mayo del 2010 renunció a su puesto en Hermès por problemas personales con quienes heredaron la firma tras la muerte de Louis Dumas. Además, en este mes comenzó a diseñar lencería femenina para La Perla, firma multinacional de ropa interior de lujo.

[editar]Perfumería

Jean-Paul Gaulter también es famoso por su popular línea de fragancias. Su primer perfume, Classique, para mujeres fue introducida en 1993, seguida por Le Mâle para hombres dos años después. Ambas fueron muy exitosas, y Le Mâle es actualmente la fragancia número uno para hombres en la Unión Europea, según las ventas; también tiene una posición importante en los mercados de Australia y de los Estados Unidos.

Su tercera fragancia, Fragile (para mujeres), fue lanzada en el 2000, sin embargo ahora tiene una distribución limitada debido a las bajas ventas. En 2005 se lanzó un nuevo producto unisex, la «fragancia para la humanidad» Gaultier². Su lanzamiento en Canadá se demoró hasta enero del 2006, y en los Estados Unidos hasta agosto del 2006). Una nueva fragancia para hombres, Fleur du Male, con aroma de camelia, fue lanzada mundialmente en abril del 2007.

Todos los perfumes de Jean-Paul Gaultier son producidos bajo una licencia de muchos años propiedad de Beaute Prestige International, con oficinas centrales en París, una división de la compañía japonesa de cosméticos Shiseido quien también produce fragancias para Narciso Rodriguez e Issey Miyake.

[editar]Detalles curiosos

Gaultier participó en el programa británico Eurotrash, co-conduciéndolo durante las primeras seis temporadas.

En 1989 Gaultier lanzó un sencillo musical, con ritmos de house new-beat titulado How To Do That. Seguidor del Festival de Eurovisión, al que asiste en varias ediciones como público, ha diseñado los vestidos que lucieron varias cantantes en el concurso, y en 2008 participaba como comentarista para la televisión francesa.


ENTRE LA RESTAURACIÓN Y LA BELLE ÉPOQUE 2

EL GATOPARDO
http://www.youtube.com/watch?v=7nWmnygnn2g&feature=related

entre la restauración y la belle époque

LA HIJA DEL REGIMIENTO
CENERENTOLA
TANCREDI
IL VIAGGIO A REIMS
LA TRAVIATA
MARÍA STUARDA
LUCÍA DE LAMERMOOR
LAS SÍLFIDES
LA VIE PARISIENNE
LA BELLA HELENA
ORFEO EN LOS INFIERNOS
LE TRAIN BLEU
LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA
PRELUDIO A LA SIESTA DE UN FAUNO
EL SOMBRERO DE TRES PICOS
http://www.youtube.com/watch?v=Fc1V1ooPbiU

sábado, 27 de noviembre de 2010

labirinto de buxo, faro de vigo


Labirinto de buxo
Vivimos unha época de eclecticismo que procura ás artes e ós estilos de vida, unha mestura do universal co individual, nunca vista antes. Os artistas, que son espello iluminador e reflectinte das épocas, acumulan nos seus traballos contemporáneos, asertos universais xunto a visións accidentais do cotiá. Para facer esas xustaposicións con efectividade, constrúen os seus discursos creacionais sobre un individualismo estético moi acentuado. ¡O labirinto de creador do século XXI, ten que ser duro como o buxo!
O artista Mark Wallinger, quen gañou o premio Turner no 2007, está a presentar unha obra de arte que é resumo destas características eclécticas que se citan. A obra titulada “Sinema Amnesia”, consiste nunha sala de proxección dun filme feita a partir dun container de mercadorías que se sitúa na costa de Turquía, xunta o Bósforo. Nesta caixa convertida en cinema accidental, proxéctase un filme titulado “Ulises”, que é a gravación das paisaxes que rodean á sala de proxección temporal durante as vinte catro horas previas. Trátase dunha cita deslocalizada á novela de James Joyce, que transcorre nun día e unha noite, ademais de ser un reclamo político e histórico nun enderezo nexo da cultura de oriente e occidente, pois coincide coa postulación de Istambul como capital cultural europea.
Na selección de obras pertencentes á colección Thyssen- Bornemisza Art Contemporary de Viena, que se está a presentar no centro de arte Laboral de Xixón, atopamos tamén obras que mesturan con acerto o global co particular dentro dun aporte estético único e singular. A idea universal da creación con soporte de luces e sombras, atopa en dúas das obras presentadas na mostra, un equilibrio co local.
Unha obra de catro columnas de luz firmada por Cerith Wyn Evans, troca en creación local, cando as columnas son adaptadas ó espazo, tomando medidas específicas para ese entorno. Tamén outra instalación a base dunha retroproxeción de luces tricolor firmada por Olafur Eliasson, toma forma cando o visitante reflicte a súa sombra no muro iluminado polos focos vermellos, azuis e verdes.
Outro xeito de mesturar o universal co doméstico, alleo á temporalidade das intervencións en lugares específicos, atópase na escultura que con forma de acceso a un ventre materno firma o brasileiro Ernesto Neto. As súas propostas combinan recordos sensoriais propios de Brasil cunha estética única e recoñecible entre a vangarda creativa máis contemporánea. Tamén una columna de cristal china de Ai Weiwei, combina unha peza arqueolóxica con cristais de lámpadas modernas, nunha vocación por polemizar sobre o pasado e o presente do país chino, cun formalismo estético rotundo.
Todos estes creadores no ámbito da arte contemporánea son salientables por desenrolar un discurso novo mesturando o seu ámbito familiar cuns asertos universais.
Canto ós creadores que empregan á moda como o seu ámbito de actuación, compre mencionar algúns talentos que están a destacar por ter unha eficaz capacidade para trocar en universal, aquilo que é específico.
Dende hai tres décadas o modisto Jean Paul Gaultier, está a sorprender a todos, mesturando exotismos propios das culturas máis icónicas do planeta, baixo un estilo de parisianismo de tocador e faixa. Os tatuaxes da India transformados en camisa. As camisas dos xudeus ortodoxos convertidas en vestido. Os vestidos chineses convertidos en camiseta. As camisetas de mariñeiro italiano convertidas en vestido. Os vestidos de Nepal convertidos en abrigo. E a saia para home, como emblema transcultural e atemporal.
O coñecemento do contexto postmoderno por parte de Jean Paul Gaultier, levouno a ser capaz de desenrolar a idea vixente de novo eclecticismo nas artes de modo visionario. Ademais, é creador de referencia en integrar a música pop na moda, a vídeo creación musical como soporte de divulgación da moda e a incorporación das rúas ás pasarelas. Todos eles elementos axiais dos labirintos de buxo creativos na actualidade.
Esa mestura que fan os artistas referidos e o deseñador citado, atopámola tamén no contexto do país galego. Non cabe dúbida que Adolfo Domínguez hai anos tomaba o eixo galaico trufado de xapónico e creaba un novo vestiario. O mesmo que na actualidade Charo Froján, en D-Due, crea o que ela denomina moda de ningunha parte pero con acentos galaicos e manufacturada en Galicia.
Cantantes como Mercedes Peón, levan o folk galego a referencias de percusión étnica sen orixe. Músicos como Fernando Buide, fai música clásica contemporánea transatlántica con leitmotiv de flor de toxo. O compositor Juan Durán, compón a ópera “O arame”, con libreto en galego e calidade universal. E como non, artistas como Antonio Murado ou o máis mozo Carlos Maciá fan revisións das abstraccións con universalidade ilustrada.
Hoxe máis que nunca as profusas informacións das que gozamos, lévannos a un eclecticismo cultural onde o local resulta núcleo duro dunha melé internacional. Madeira de buxo para non perderse no labirinto.
A educación modal
Nos concursos, unhas veces se gaña e outras se perde. No que se refire ós novos deseñadores formados na Universidade de Vigo, en Esdemga, parece que están en racha, e van alcanzando triunfos nos diversos certames, que no eido de creación téxtil están sendo convocados.
Hai pouco Isabel Mastache, era seleccionada a participar no festival francés de Hyeres. Hai unhas semanas Jandro Villa gañaba o concurso Ande no Macuf da Coruña. E días despois Leticia Blanco, triunfaba no concurso Tesoira.
Sen triunfalismos, por que unhas veces se gaña e outras non, o que si é certo é que unha nova xeración de novos deseñadores, con creatividade de “buxo”, está a saír das aulas da universidade galega. Non é pouco importante que no país onde ten domicilio unha das primeiras empresas de téxtil do mundo, como é Zara, se teña tamén un laboratorio de formas onde afondar nas estéticas integrais e eclécticas de século XXI.
A formación integral na que participan estes novos deseñadores, pon énfase no emprego dun leitmotiv como argumento para o desenvolvemento do traballo creativo. Así facendo variacións sobre un tema, ponse na mesa de traballo toda a bagaxe doméstica e aprehendida, de cada creador. De xeito que da mestura de ámbolos dous segmentos da personalidade do individuo xurda un novum creativo apto para o contexto mercantil e experimental da moda na actualidade.
Os esforzos en formación, producen efectos e satisfaccións, tanto dende o punto de vista da forxa dun ideario xeracional, como da compensación que eses esforzos repercuten en toda a sociedade. No festival “Debut”,presentan cada ano os novos deseñadores de Esdemga, as súas creacións. Daquela compre mirar de cerca as propostas destes novos talentos, e advertir como se produce con éxito o desenrolo da creatividade involuntaria do individuo coa conexión no contexto máis internacional. No labirinto da moda con éxito na educación sentimental ou modal.
Román Pdín Otero

Una era de creatividad, El correo gallego


UNA ERA DE CREATIVIDAD

ROMÁN PADÍN
ANTE LA ATONÍA económica y social que estamos viviendo, es necesario buscar alternativas creativas que nos sirvan de brújula para iluminar el camino hacia el futuro.
La cultura del espectáculo en la que nos hemos sumido en la última década, ha producido una saturación de los mercados y hartazgo del consumo. Todo el ciclo artístico y creacional, se estuvo apoyando en las masas. La cantidad de visitantes en las exposiciones, la cantidad de ventas en la moda, el precio de cotización en las obras de arte o los metros cuadrados de las casas exhibidas con obscenidad en las revistas de decoración, fueron la regla áurea para valorar lo bueno.
Esa adoración al vellocino de oro ha tenido un desenlace fatal, no por castigo de viejas escrituras, sino por la lógica maduración de los mercados y sobre todo por pretender generar un planeta liberal, anclado exclusivamente en lo fáctico y ajeno a lo metafísico, a lo ético y a lo estético.
La vida racional sin poética no es posible y la situación actual lo demuestra. No se pueden calibrar las exposiciones por las cabezas rapadas que las visitan, sino por la calidad de sus discursos intelectuales y plásticos. El interés de la moda no se ciñe al volumen de venta, ha de tener también una componente filosófica y apoyar una deontología del gusto. El precio de las obras de arte, es indicativo de su importancia especulativa, pero no puede sustituir calibraciones técnicas de las creaciones. En fin, la decoración de interiores es un arte en el que se plasma la armonía de las artes aplicadas y no debe ser sólo un mecanismo para promocionar la venta de objetos temporales de mala calidad.
Ahora, cuando las expectativas parecen limitadas y no se ve salida, es necesario revisar todo este comportamiento banal y avanzar hacia la razón de ser. Buscar la esencia estética y ética de las cosas. Cualquiera conoce el argumento de la Tetralogía wagneriana. El anillo del Nibelungo es un drama en el que el poder se adquiere renunciando al amor. No busquemos mercado sin ética, ni arte sin trascendencia, la realidad ha demostrado que no funciona óptimamente.
En Galicia, los alumnos de la UVigo, en la titulación de diseño, Esdemga, han presentado su desfile de fin de estudios. Resulta alentador ver el show en el Museo de Pontevedra, donde se produjo una eclosión de creatividad visionaria. Tecnología, creatividad y fantasía son las claves que afinan esta propuesta de los jóvenes diseñadores. Entre tanta exposición absurda en los museos públicos, arquitecturas fatuas en edificios públicos y conciertos públicos medio vacíos, resulta optimista ver un atisbo de modernidad dende a miña terra galega.


domingo, 21 de noviembre de 2010

sábado, 20 de noviembre de 2010

jueves, 18 de noviembre de 2010

miércoles, 17 de noviembre de 2010

martes, 16 de noviembre de 2010

Museo ABC de dibujo


Willy Vanderperre

http://models.com/models/willy-vanderperre

vincent darré




Carl Barat



Stavros Niarchos


Tom Ford Woman 2011 ss by Thierry Richardson

Vuelve Tom Ford con ese rollito, un poco Hutton, un poco Halston, un poco vulgar, un poco chic, un poco efímero, un poco mamá cuando yo tenía 7 años y era 1973, un poco womén´s liberation, un poco black power, un poco Guy Bourdin YSL, un poco estrella italiana, un poco broche de oro con piedras de cristal de roca talladas como prismas...el eterno femenino









domingo, 14 de noviembre de 2010

Arnold Scaasi










sábado, 13 de noviembre de 2010