Etiquetas

Mostrando entradas con la etiqueta Conferencia. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Conferencia. Mostrar todas las entradas

domingo, 28 de noviembre de 2010

GAULTIER

LES RITA MITSOUKO 80´S
SS 1990
BLOND AMBITION MADONNA
SS 2011
HOW TO DO THAT
LE DÉFILÈ
http://www.youtube.com/watch?v=0Ax4fOVyUM4


Gaultier nunca recibió educación formal como diseñador. En lugar de eso, comenzó enviando sus dibujos a diseñadores famosos, además de amar el arte y ser un admirador de Krasivaya, una guapa modelo rusa (que él decía era su musa). Ella le inspiraría a ir más allá de sus adentros y dejar volar su imaginación.

Gaultier se sumergió en el mundo de la alta costura cuando era muy joven. Pierre Cardin se impresionó por su talento, y lo contrató como asistente en 1970.

Su primera colección individual fue lanzada en 1976 y su característico estilo irreverente data de 1981. Ha sido conocido como el enfant terrible (chico rebelde) de la moda francesa. Muchas de las siguientes colecciones de Gaultier estarían basadas en ropa callejera, inspirándose en la cultura popular, mientras otras, particularmente sus colecciones de alta costura, son muy formales y al mismo tiempo inusuales.

[editar]Fama mundial: con Madonna y el cinE

Jean-Paul Gaultier produjo los vestidos de la cantante Madonna en los años 1990, trabajando con Wolfrod Hosiery. Promovió el uso de faldas, especialmente el uso de kilts para los hombres. Gaultier causó un gran impacto al usar modelos poco convencionales en sus exhibiciones (como hombres viejos y mujeres poco delgadas, modelos tatuadas y con piercings) y por jugar con los roles tradicionales de género en sus desfiles. Esto le valió enormes críticas, pero también una enorme popularidad.

Gaultier también ha diseñado el vestuario de muchos filmes como El quinto elemento del director Luc Besson, Kika de Pedro Almodóvar, El cocinero, el ladrón, su mujer y su amantede Peter Greenaway y La ciudad de los niños perdidos de Jean-Pierre Jeunet. La Gira de conciertos Blond Ambition Tour de Madonna también mostraba sus creaciones, siendo la más famosa el icónico corsé de color rosa con copas en forma de cono. Posteriormente Jean-Paul Gaultier diseñó el vestuario de otra gira de conciertos de la cantante Madonna, Confessions Tour (2006).

[editar]Últimos años

Actualmente diseña para tres colecciones: su propia línea de alta costura y de ropa para tiendas, así como para la recién lanzada linea de ropa de Hermès, compañía francesa especializada en productos de cuero, famosa por sus corbatas y costosas maletas. Gaultier también ha diseñado varios vestuarios para Marilyn Manson. Frecuentemente se le recuerda por su exposición en el Museo Metropolitano de Arte deNueva York, titulada Breavehearts - Men in Skirts (Corazones Valientes - Hombres en Faldas).

En 2008 fue contratado por la cantante francesa Mylène Farmer para diseñar los polemicos vestuarios que usaría en su Gira "Mylene Farmer en Tournée 2009" terminando en el Estadio de Francia.

En Mayo del 2010 renunció a su puesto en Hermès por problemas personales con quienes heredaron la firma tras la muerte de Louis Dumas. Además, en este mes comenzó a diseñar lencería femenina para La Perla, firma multinacional de ropa interior de lujo.

[editar]Perfumería

Jean-Paul Gaulter también es famoso por su popular línea de fragancias. Su primer perfume, Classique, para mujeres fue introducida en 1993, seguida por Le Mâle para hombres dos años después. Ambas fueron muy exitosas, y Le Mâle es actualmente la fragancia número uno para hombres en la Unión Europea, según las ventas; también tiene una posición importante en los mercados de Australia y de los Estados Unidos.

Su tercera fragancia, Fragile (para mujeres), fue lanzada en el 2000, sin embargo ahora tiene una distribución limitada debido a las bajas ventas. En 2005 se lanzó un nuevo producto unisex, la «fragancia para la humanidad» Gaultier². Su lanzamiento en Canadá se demoró hasta enero del 2006, y en los Estados Unidos hasta agosto del 2006). Una nueva fragancia para hombres, Fleur du Male, con aroma de camelia, fue lanzada mundialmente en abril del 2007.

Todos los perfumes de Jean-Paul Gaultier son producidos bajo una licencia de muchos años propiedad de Beaute Prestige International, con oficinas centrales en París, una división de la compañía japonesa de cosméticos Shiseido quien también produce fragancias para Narciso Rodriguez e Issey Miyake.

[editar]Detalles curiosos

Gaultier participó en el programa británico Eurotrash, co-conduciéndolo durante las primeras seis temporadas.

En 1989 Gaultier lanzó un sencillo musical, con ritmos de house new-beat titulado How To Do That. Seguidor del Festival de Eurovisión, al que asiste en varias ediciones como público, ha diseñado los vestidos que lucieron varias cantantes en el concurso, y en 2008 participaba como comentarista para la televisión francesa.


ENTRE LA RESTAURACIÓN Y LA BELLE ÉPOQUE 2

EL GATOPARDO
http://www.youtube.com/watch?v=7nWmnygnn2g&feature=related

entre la restauración y la belle époque

LA HIJA DEL REGIMIENTO
CENERENTOLA
TANCREDI
IL VIAGGIO A REIMS
LA TRAVIATA
MARÍA STUARDA
LUCÍA DE LAMERMOOR
LAS SÍLFIDES
LA VIE PARISIENNE
LA BELLA HELENA
ORFEO EN LOS INFIERNOS
LE TRAIN BLEU
LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA
PRELUDIO A LA SIESTA DE UN FAUNO
EL SOMBRERO DE TRES PICOS
http://www.youtube.com/watch?v=Fc1V1ooPbiU

jueves, 4 de noviembre de 2010

4 les incroyables et merveilleuses








El grand siglo y la ópera cómica. Reyes y burgueses
En una visión historiográfica para conocer el origen de las corrientes culturales, ¿hacia dónde debemos mirar?
Los cambios se van gestando lentamente y se producen de modo notorio repentinamente. ¿Cómo se pasó del gótico al barroco y de éste al clasicismo?
Preguntas semejantes se aplican para conocer los motivos de cambio en la vestimenta, una más de las artes, una más de las ciencias sociales.
Tener visión histórica facilita la intelectualización y permite interpretar más ajustadamente el presente. Para saber dónde mirar el origen y ritmo de las tendencias en moda, resulta útil mirar el origen y ritmo de esas en el pasado.

En una conferencia previa, conocimos el origen del sistema de la moda. La forma y el momento en que se pasó de la ropa como símbolo de poder de unos pocos y elemento mínimo de una mayoría, a la ropa como forma de dialéctica de un estilo, en el que se producía el diálogo entre un creador, una divulgación del descubrimiento y una inspiración.
El lujo existe desde siempre, pero la ropa como status y como moda, sólo desde un momento histórico determinado. Las Cortes absolutistas son el lugar donde se origina este sistema. En especial la Corte francesa.

Las modas seguían el dictado del Rey y poco a poco hacen aparición revistas que difunden las modas de Versalles, como el Mercurio Galante y dan publicidad a todos los gremios de productores de moda y los primeros creadores como Rose Bertin, modista de María Antonieta.

El sistema del Antiguo Régimen, se mantiene hasta la sortilégica fecha de 1792. La guillotina marca el cambio…hacia innovaciones políticas, económicas, sociales…y de vestido.

La forma de vestido femenino evolucionado desde el kimono al robe de chambre y llegando a robe Watteau, deja paso por influencia Ilustrada, al vestido chemise y fourreau, que la propia reina María Antonieta, lleva en sus años de residencia en el Petit Trianon. Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, ponen en semejante nivel a los de derechos de clase y a los sirvientes. Cambios que se ven también en el vestido.

Junto con el acercamiento a la naturalidad del Emilio, se vuelve la mirada al clasicismo. Tanto por los hallazgos arqueológicos como por la puridad de líneas y la búsqueda de un canon académico pulcro, inspirado en lo greco romano.
Canova, Gérard, David, Ingres, como símbolo del nuevo régimen, dejan atrás como símbolo del antiguo régimen a Watteau y Fragonard. Los espejos de Versalles se sustituyen primero por el estilo Trianon y luego por el clasicismo de tienda de campo, siempre batallando de Napoleón en Malmaison.

La tendencia a lo simple, es epítome de lo revolucionario. Rompen con el pasado, primero las líneas asamblearias y directorio. Luego las reacciones como los muscardins, los incroyables, los merveilleuses, el gusto por las pelucas empolvadas de los antimoda libertarios como Robespierre. El gusto por el clasicismo, por la ropa a la inglesa, el ridingcote o redingote. El sansculotte jacobino, con el pantalón largo reaccionando a lo corto del pasado. El gusto por las bandas tricolor, los chales de las invasiones napoleónicas, lo exotismos, la Carmen, la Medea, el Tamerlano…la Heróica de Beethoven en 1805…Rossini, Spontini, Cherubini, la música de una época que vive el clasicismo.

Napoleón se autoproclama emperador y ya no es el liberador de Europa a ojos de los intelectuales. Su empeño en tener enseña, le lleva a la insistencia en la ropa de Corte y en esos años más que nunca se diverge la ropa de calle y la de poder. Son los síntomas del cambio ascenso de la burguesía y la calle, que años antes había ya publicado “Le journal de la mode” en 1790.

La evolución del traje masculino pasa del símbolo de poder religioso, político, militar, al traje de tres piezas, el uniforme y la monocromía negra en el siglo XIX.

En España, la época de Goya, alternativa a Mengs, pone en valor una sociedad castiza y campera. A un rey ilustrado como Carlos III, sucede Carlos IV quien tras las invasiones Napoleónicas es sucedido por Fernando VII.

De singulares miniaturas se compone hoy el gusto de un observador. Tres claves, los Canovas del Hermitage, el retrato de la familia de Luís de Borbón posando para Goya, la revista de Le Journal de la mode, alguna música.

Las músicas de los reyes burgueses, del vestido como reclamo de status.
Román Padín Otero

domingo, 17 de octubre de 2010

3 Axial hispania

http://www.museodelprado.es/exposiciones/info/en-el-museo/arte-del-poder-armas-y-pinturas-de-la-corte-espanola/documental/

http://www.youtube.com/watch?
v=pn8EJJluu7g&p=A97B775389CF8380&playnext=1&index=16




Carlos V, Tiziano
Conde Duque de Olivares, Valido de Felipe IV
El príncipe Baltasar Carlos, Velázquez
Felipe III, Velázquez
Margarita de Austria, Esposa de Felipe III, Velázquez
Felipe IV, Velázquez
Isabel de Borbón, esposa de Felipe IV, Velázquez

Recuperación de Bahía, Maíno

sábado, 16 de octubre de 2010

2 Guillotine

Sardanápalo y guillotina
Entre el tesoro de Sardanápalo, su matanza y la guillotina
Los reyes y los soles
Para estudiar el análisis de tendencias en el siglo XXI, se debe tener en cuenta que el contexto se encuentra en fase madura.
El mercado viene dando y tomando, una enorme cantidad de imputs desde hace muchas décadas y ha provocado una cierta saturación de las mercadotecnias del ocio y el lujo.
Los imputs se localizan en el sector del vestido, pero también en todo lo que contextualiza el aspecto físico.
La alimentación, la sanidad, las habitaciones, las relaciones familiares, las relaciones sociales, las relaciones profesionales, los viajes…la economía, la política, la sociología…el arte…todos ellos, ámbitos de imputs en doble dirección, son axiales en el devenir de las tendencias.

Todos estos imputs, existirían en forma de comodidad, de lujo, de calidad de vida desde los orígenes de la sociedad.
Antiguamente el concepto de moda tal y como lo manejamos en la época moderna no existía. Pero sí existían las tentaciones y el lujo. Todo lo deseable estaba relacionado con el placer, la victoria, el botín, lo difícil, lo exclusivo.
También en oriente lo lujoso, tendrá que ver con lo delicioso, en forma de haiku, el sonido de la nieve al crujir en el tejado, el reflejo del rostro en el agua.
Son las dos caras del lujo legendario, el venial y el pietista. Los pecados y las piedades.

En la antigüedad los vestidos eran representación de autoridad. De poder político, religioso y militar. Eran la forma de poner en evidencia la adscripción a un status o la tenencia de una autoridad.
Con el Renacimiento Italiano comienza a conocerse en las Cortes un cierto estilo y peculiaridad del vestido que se hace identitario sobre todo cuando los cortesanos visitan a otros príncipes o a otros señores.
Aparece pues la moda. Una forma de expresión sociológica que se desarrolla con sobriedad en la Corte Española del siglo XVI y tiene después un evidente dominio francés. La moda se escribe sobre todo desde el reinado de Luís XIV, desde Francia.

Desde la época del Rey Sol se desarrolla el concepto de la moda moderna, primero para seguir la decisión Real. Y después para seguir la distinción de la Corte. Los trajes como poder político, religioso, militar, se ven aumentados en sinónimos por los trajes de la burguesía ascendente que desea emular el lujo cortesano.
Esa dualidad de traje como poder representativo del antiguo régimen y traje como moda progresivamente representativo del nuevo régimen, se mantiene durante todo el siglo XVII y XVIII. En 1789 el terror revolucionario con Madame Guillotine, convirtió en realidad las previsiones de Beaumarchais con “Las bodas de Fígaro” o su lectura musical mozartiana, haciendo que la moda se imponga como sistema de comunicación visual individualizada, abierta a todos y no reducida a unos pocos elegidos.

Dos ideas como leitmotiv:
-la evolución en la edad moderna del traje como poder al traje como moda
-el lujo en el ámbito español


lunes, 4 de octubre de 2010