Viktor and Rolf, El cazador furtivo

Viktor and Rolf, diseñan una nueva producción de "El cazador furtivo" de Carl María von Weber, junto al director Robert Wilson...ça va, n´est ce pas? Román

Milán mueble fair

Roberto Cavalli con Roel Haagmsans&Clarissa Dorn

Max Mara con Patricia Urquiola

Moncler con Stuart Semple

Moschino entorno a Dalí

Sportmax con Bodum


En la feria del mueble de Milán, estos escaparates de fashion&art&design...intertextual, art design, n´est ce pas? Román

Román, ArtNotes Nº26

LES ARTS DÉCORATIFS PARIS

MADRID FASHION WEEK

MUSAC LEÓN

DA2 SALAMANCA

MARCO DE VIGO

He publicado varias reflexiones sobre el arte contemporáneo y la moda en el número 26 de la revista ARTNOTES. Una excelente y racional publicación, donde escriben autores que visitan la cultura redactando de modo ordenado...sujeto, verbo, predicado...y arte. Román

Stephen Petronio Dance company

Román, ECG, arte&moda&venatoria

mugler

hermés

horn y hunter

erik schmidt

erik schmidt

Los colores del cazador

Las relaciones de la moda con el arte nos llevan a evocar lugares exóticos y ambientes remotos. Diseñadores y pintores encuentran en el extremo oriente, en la vieja Rusia o en el lejano oeste, inspiración para sus creaciones. En la próxima temporada, el ambiente de la venatoria será el convocado por no pocos creadores para servir de leitmotiv a sus invenciones. Las campañas publicitarias realizadas en salones decorados con trofeos provenientes de jornadas de caza o con muebles horn & hunter, se han convertido en sinónimo de elegancia. El cazador con sus pertrechos es reinterpretado de todas las maneras imaginables por los diseñadores más vanguardistas como Thierry Mugler o por aquellos otros como Jean Paul Gaultier, quien al frente de la casa Hermés, hace variaciones sobre el lujo clásico.
El universo Mugler para hombre, es actualmente diseñado por Rosemary Rodríguez. Sus propuestas son tan variadas como tantos looks puede lucir James Bond en uno de sus films. Trajes para montar, cazar, disparar. Trajes para caminar por el hielo alpino, por la nieve pirenaica o los montes toledanos. Trajes en fin, para fumar un cigarro después de cazar perdices. Todo en cuero, piel de zorro, terciopelo, lana y seda.
Gaultier para la mujer Hermés, se inspira en la amazona, en la conductora de coches todoterreno, de hidroaviones o la alpinista. Cazadoras de cocodrilo, sastres de lana, abrigos de paño forrados de pelo y camisas de seda, son las prendas que lleva en la maleta esta aficionada a la venatoria de lujo.
Si la moda hace variaciones sobre la venatoria bajo el sortilegio de lo efímero, pues nace para ser olvidada en una temporada; el arte se inspira también en la caza con interés de permanencia. El artista Erik Schmidt, ha presentado en la galería Soledad Lorenzo de Madrid, una exposición con sus óleos sobre lienzo más recientes. Él se inspira de forma directa en el ambiente de la caza del zorro para realizar unos cuadros de composición espontánea, encuadre fotográfico y colores neoexpresionistas.
Este artista hace una nueva forma de paisajismo, en la que se advierten los colores de la naturaleza dentro de ambientes concretos, como las batidas de caza o las explotaciones enológicas. Su estilo al retratar jinetes parece citar al gran Edgar Degas, con la accidentalidad del gesto como centro de la obra. En las perspectivas desgarradas de los campos que retrata hay un eco de Anselm Kiefer. Y en la opulencia y densidad con la que aplica la pintura parece recordar a Frank Auerbach. Todo se reinventa por Schmidt al construir un universo pictográfico de impecable ejecución, atractivo discurso y excelencia estética.
En uno de los cuadros de Erik Schmidt, una pareja de jinetes en la caza del zorro, se retratan en tres cuartos de espalda. ¿Irán vestidos de Hermés y Mugler? Si así fuera, la efímera moda se habría mimetizado con la perenne vigencia del arte.

Román Padín Otero

He publicado to-day, hoy en El Correo Gallego, este artículo sobre epistemología de la moda y el arte. Esta crítica comparada que suelo hacer, no sólo ilustra al lector con múltiples fuentes de referencia, sino que además expone la realidad del ámbito de las artes aplicadas, el sector álgido hoy en creación. Román...por aquí soy el único que lo hace.

Román en C5colección

He visitado la exposición de Lino Lago en la Galería C5colección en Santiago. Es un figurativo con bipolaridad en el oficio pictórico y dispersión en el discurso intelectual. Manchas como apariciones sobre figuras que recuerdan el apropiacionismo de los ochenta. Frases lacónicas tapiando reproducciones de cuadros de Ingres. Naturalezas muertas del barroco y de la posmodernidad que aparecen fragmentadas.

Bueno, bien, de acuerdo... no es lo que mi adorado Lipovetsky llamaría hipermodernidad semántica, pero acepto esta pintura por ser ars dilecta...PERO y esos dibujachos de la modelo con el artista,¡sacre bleu!...nada de ¡chacun à son goût!...better is better & bad is sometimes worst! Román

Román, the haunter, mis dibujos

Un digujo sobre una folie de Groussay y la caza a caballo...con el hunter that gets captured by the prey, cita a Alberto Savinio y sus caballos, a YSL y sus capas bordadas, a Mugler y a la vie! 70x110cms, acrilico on papel. Román

Román, Prada zapatos

Estos it shoes, han tenido una biografía curiosa...el día que los compré en Prada de via Condotti, visité con ellos la villa Borghese para ver el retrato canoviano en mármol de Pauline Borghese, née Bonaparte...al salir me apretaban y al llegar a la curva del Excelsior en Via Veneto, tuve que seguir el resto del trayecto, hasta Colonna!!! descalzo...las tribulaciones del fashion chevallier. román...hoy no me apretaron...

Román, el sueño, mis dibujos

Mis últimos dibujos, este tríptico sobre las folies de Groussay con una narración entorno al sueño de la noche de verano...y los perfumes, claro! Román

Román mis joyas encore 2

Algunos de mis diseños de joyas, animalario y los tesoros del Atlántico. Román

Giulio Cesare, Haendel, Tiépolo

Román, mis joyas encore

Estos broches son unos diseños míos hechos sobre duros de plata españoles. Román, turquesas, coral, marfil, azabache, plata.

Mugler

Román, el cuero en Faro de Vigo

A pel. Curium
Un dos grandes filmes de Liliana Cavani é o titulado “La pelle”, unha cinta onde se narra a vida en Nápoles durante a crise social, política e moral, provocada pola guerra mundial. Daquela a pel, era a moeda de cambio, o que máis valía o que máis axiña perdía avalío. A pel era o que envolvía o corpo das cohortes inimigas, o que vestían ós militares amigos e o primeiro que había que salvar.
Noutra das míticas películas da cineasta, “Porteiro de noite”, céntrase a narración arredor dunha relación masoquista na Alemaña nazi, desa volta a pel era sensualidade, fetichismo e poder. Os dous filmes analizan o poder apoiándose na semiótica da pel nunha crise mundial. Hoxe en día, na sima doutra crise, a pel serve de novo como linguaxe visual da moda para representar a forza do atemporal.
Aínda que a pel ven sendo empregada dende tempos inmemoriais como método para cubrir o corpo, de feito é o primeiro do vestido coñecido, o certo é que en tempos de crise ou cambio, inestabilidades económicas, bélicas ou culturais, retórnase a ela e ós seus poderes reais e figurados.
É coñecido que unha das primeiras aplicacións masivas do coiro foi no exército romano para facer calzado, escudos, armaduras e aparellos para as cabalgaduras, era pois a pel unha cuestión de Estado. De feito unha das causas da guerra dos romanos contra os cartaxineses foi polo control do mercado do coiro. Daquela as cohortes vestían pois cunha pel mítica semellante á do heroe Hércules, quen levaba un león curtido por todo uniforme.
Na idade media emerxe o emprego do pergamiño derivado do coiro como soporte para a escritura, decaendo o emprego do papiro por causa do declive das vías comerciais romanas. O coiro aparece desta volta como soporte do poder intelectual. Na baixa idade media despunta a produción do coiro repuxado ou cordobán en Córdoba. Unha tradición que produciu todo tipo de obxectos e mesmo paredes enteiras de coiro labrado que se instalaron nas casas máis suntuosas de todo o mundo, entre elas a do bailarín Rudolf Nureyev.
A evolución propiciada polas revolucións industriais estableceron as bases para o tratamento contemporáneo do coiro en actividades de produción masiva e mesmo no eido do deseño contemporáneo. Nese século XIX de cambios naturalistas, coa novela “A Venus das peles” do escritor austríaco Leopold von Sacher-Masoch, fai aparición no mundo moderno, a idea do fetichismo do coiro. O autor propuña unha poderosa muller lexionario, unha venusiana vestida con coiro. Ese interese pola vestimenta de pel como pertencente ó universo do gótico e escuro, segue a ter sona nos nosos días. Esta tempada unha exposición no Fashion Institute of Technology de Nova York, abondaba na teima. E non son poucas as artistas que traballan arestora con esa iconografía. En España, Ana Laura Aláez, ten feito esculturas con cazadoras de coiro e pezas de latex. A neoiorquina Nancy Grossman, ten feito esculturas de efixie de busto con cabezas atormentadas por correaxes de coiro. E antes as fotografías do admirado Robert Mapplethorpe, ou estilo de Lou Reed tomaban tamén o universo leather como icona, entresacado, se cadra, dos debuxos de Tom of Finland. A pel, o coiro para todos eles, antigos e contemporáneos, é sinónimo de poder e permanencia.
Nos nosos días, todo se mestura para crear bens de consumo na chamada cultura do espectáculo. Tómase do pasado o valor simbólico e defensivo da pel e actualízanse prácticas fetichistas decimonónicas con coiro. O sistema da moda fagocita todas esas épocas, e de xeito senlleiro reprodúceas nestas tempadas de crise nas que vivimos. O galego José Castro ten deseñado a súa colección outono inverno inspirándose no diálogo entre as peles con gran volume de pelo largo e a pel tratada como coiro. Con ela crea unha silueta de muller preparada para pilotar unha nave espacial no film Blade Runner. Nas pasarelas internacionais, o modisto Jean Paul Gaultier para Hermés, ten creado uns traxes en peles suntuosas como o lagarto, a serpe, o coiro forrado de visón, concibidos para unha dona que guía con resolución tanto as rendas da súa vida, como do cabalo, a aeronave ou da moto nas que se monta. Un clásico do coiro con aires “fetichistas”, da estética slim ou axustada, e das siluetas duras é Jean-Claude Jitrois. Este inventor do coiro strech, propón dende camisas de coiro, ate traxes de noite do mesmo material, roupas para seducir que destacan no vindeiro inverno. Outro clásico do “hard core” ou liña perfilada e dura no deseño é Thierry Mugler, quen propón todo un vestiario de home en coiro, adecuado para superar as doce probas do Hércules hipermoderno. En fin, Stuart Vevers para Loewe e Stefano Pilati para Yves Saint Laurent, teñen feito unhas sincopadas alternativas de coiro para o día, a noite, o frío da rúa e a calefacción dos salóns, repetindo case que sempre o diálogo das cores icona da tempada, o negro con toques de branco. Arestora a pel é o signo dos tempos, un traxe adecuado para estes días nos que hai que loitar contra os elementos.
Román Padín Otero

To-day en Faro de Vigo, Faro da Cultura, estas variaciones sobre la semiótica del vestido de cuero. Román